巴黎消息，經過多年街頭服飾的統治，男裝正朝著更加精致的風格發展，周三的巴黎時裝周上，設計師們對西裝進行了自己的詮釋。

自街頭服飾之王馬修·威廉姆斯于2020年接手紀梵希的設計職責以來，紀梵希在更休閑的氛圍上取得了成功。

但在他最新的t臺秀上，他選擇了更考究、更性感的感覺，一些無可挑剔的黑色西裝和高領毛衣，而他更休閑的服裝則是百慕大短褲和衛衣搭配優雅的長外套。

在此之前，圣羅蘭(Saint Laurent)在周二的開幕之夜展示了黑色、流動的輪廓，這是自其意大利設計師安東尼·瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)于2016年上任以來，這個標志性的法國品牌首次在巴黎男裝周上展示。

這被視為男裝重要性日益上升的一個跡象，目前在許多市場上，男裝是增長最快的時尚領域。

巴黎老佛爺百貨公司采購總監愛麗絲·費拉德在時裝周前告訴法新社說:“圣羅蘭、古馳和紀梵希目前在男裝上的表現比女裝要好?！?/p>

法國年輕品牌Bluemarble的設計師安東尼·阿爾瓦雷斯(Anthony Alvarez)為香榭麗舍大街附近的美國大教堂帶來了一種輕松的派對感覺。

但在扎染色、彩虹色、亮片、chapkas和超大人造皮草大衣中，西裝仍有一席之地。

在后臺，阿爾瓦雷斯將自己的系列描述為“介于新奧爾良狂歡節的活力和威尼斯狂歡節的神秘之間”。

“西裝比平時多。剪裁代表了歐洲人的應變能力，但我用寬松的剪裁進行了改造，”他告訴法新社。

越來越多的女性在頂級男裝設計師中找到了一席之地。

在格蕾絲·威爾士·邦納(Grace Wales Bonner)的開幕秀廣受歡迎之后，同樣來自英國的比安卡·桑德斯(Bianca Saunders)周三也展示了自己對西裝和大衣的看法。

然而，官方陣容中約有100場秀，有很多風格的空間。

比利時前衛藝術家沃爾特·范·貝倫東克(Walter Van Beirendonck)進行了一場典型的狂野而多彩的展示，模特們戴著讓人想起墨西哥摔跤手的面具，身上點綴著小充氣輪。

他說，防護裝備反映了我們“非常黑暗、非常艱難的時期”。

“這是一個有很多保護措施的收藏，”他在展覽結束后告訴法新社。

“這就是為什么我開始研究外骨骼的想法?！?/p>

但范·貝倫東克堅持認為真人也可以戴。

他說:“也許它們很瘋狂，很有趣，也很昂貴，但最終，它們是可穿戴的?！?/p>